Dekoloryzacja włosów – na czym polega i jak bezpiecznie ją wykonać?

Dekoloryzacja włosów to chemiczny zabieg usuwania sztucznego pigmentu z farb oksydacyjnych, a nie naturalnej melaniny. Najbezpieczniej przeprowadza się ją dekoloryzatorem zmieszanym z utleniaczem o stężeniu 6–12%, kontrolując czas działania co kilka minut. W artykule wyjaśniamy, jak zrobić to w domu i kiedy lepiej oddać włosy specjaliście.

Czym jest dekoloryzacja włosów?

Dekoloryzacja włosów to proces polegający na usunięciu sztucznego pigmentu wprowadzonego do włosa podczas wcześniejszego farbowania. W odróżnieniu od rozjaśniania nie działa na melaninę, czyli naturalny barwnik. Dzięki temu zabieg pozwala cofnąć zbyt ciemny lub nietrafiony kolor farby oksydacyjnej.

Proces opiera się na reakcji redukcji. Dekoloryzator rozbija duże cząsteczki sztucznych barwników, zmniejsza ich masę i umożliwia wypłukanie ich z kory włosa. Nie usuwa natomiast pigmentu naturalnego, dlatego po zabiegu często odsłania się ciepły ton: żółty, pomarańczowy albo rudy.

Dekoloryzator nie rozjaśnia naturalnego pigmentu – usuwa wyłącznie sztuczne cząsteczki farby. Dlatego po zabiegu często pojawia się ciepły, rudy lub żółty odcień.

Efekt zależy od liczby wcześniejszych farbowań, kondycji pasm, rodzaju farby oraz czasu, jaki minął od koloryzacji. Im więcej warstw, tym trudniejsza dekoloryzacja. Przy bardzo ciemnych barwach może być koniecznych od 2 do 4 sesji, a całość w salonie trwa zwykle około 2 godzin.

Jakie są metody usuwania sztucznego pigmentu?

W zależności od kondycji włosów i intensywności koloru do wyboru są preparaty o różnej sile działania. Do najczęściej stosowanych należą dekoloryzator redukujący, kąpiel rozjaśniająca oraz delikatniejsza dekoloryzacja kwasowa, nazywana też ściągaczem koloru.

Profesjonalny zabieg w salonie może wykorzystywać również rozjaśniacz, ale tylko wtedy, gdy celem jest usunięcie bardzo opornego pigmentu. Jest to metoda szybsza, jednak bardziej agresywna dla struktury włosa. Poniższa tabela przedstawia orientacyjne ceny i czas trwania poszczególnych usług:

Dekoloryzator redukujący

Dekoloryzator redukujący to najskuteczniejsza opcja do użytku domowego. Działa wyłącznie na farby oksydacyjne, a nie na hennę, indygo, tonery ani maski koloryzujące. W drogeriach kosztuje około 50 złotych i występuje w formie płynu, pasty, proszku lub pudru.

Aby uzyskać mieszankę, łączy się go z oksydantem. Standardowa proporcja to dwie porcje utleniacza na jedną porcję dekoloryzatora, a stężenie oksydantu dobiera się najczęściej w zakresie od 6% do 12%. Zbyt wysokie stężenie przyspiesza proces, ale zwiększa ryzyko osłabienia włosów.

Kąpiel rozjaśniająca

Kąpiel rozjaśniająca to łagodniejsza alternatywa, w której używa się utleniacza o maksymalnym stężeniu 6%. Metoda rozjaśnia włosy mniej więcej o dwa tony i sprawdza się przy świeżej, nietrafionej farbie. W salonie trwa od 45 do 90 minut i kosztuje 120–250 złotych.

Dekoloryzacja kwasowa

Dekoloryzacja kwasowa, inaczej ściągacz koloru, nie narusza naturalnego pigmentu. Rozpuszcza jedynie sztuczne barwniki, dlatego bywa najbardziej polecana osobom, którym zależy na zachowaniu dobrej kondycji pasm. Zabieg trwa od 90 do 150 minut, a jego cena zaczyna się od 200 złotych.

Warto pamiętać, że przy czarnych włosach jedna sesja zwykle nie wystarcza. Czarne pigmenty są najtrudniejsze do usunięcia, dlatego fryzjer może zaplanować od 2 do 4 wizyt, przechodząc przez fazy rudości, miedzi i pomarańczu.

Jak bezpiecznie wykonać dekoloryzację w domu?

Do najczęstszych błędów koloryzacji należą chęć diametralnej zmiany koloru, niedopasowanie odcienia do karnacji, pominięcie testu uczuleniowego czy nieprzestrzeganie czasu farbowania. Jeśli już dojdzie do nieudanej koloryzacji, dekoloryzacja bywa jedynym sposobem na powrót do zamierzonego efektu. Przed samodzielnym zabiegiem upewnij się, że włosy nie są skrajnie zniszczone ani osłabione trwałą ondulacją.

Dzień przed dekoloryzacją umyj włosy delikatnym szamponem bez silnych detergentów, ale zrezygnuj z odżywki i maski. Dzięki temu pasma będą gotowe na przyjęcie preparatu. Pamiętaj, aby nie mylić dekoloryzatora z rozjaśniaczem – użycie rozjaśniacza zamiast ściągacza koloru może poważnie uszkodzić strukturę włosa.

Do aplikacji przygotuj miseczkę, pędzelek do farbowania oraz menzurkę do precyzyjnego odmierzania proporcji. Wykonaj następujące kroki:

1. Przygotuj dekoloryzator według instrukcji, mieszając go z oksydantem w proporcji 2:1.
2. Nakładaj mieszankę pędzelkiem, zaczynając od końcówek i kierując się ku nasadzie, ale omiń odrosty.
3. Nie nakładaj preparatu dłońmi – pędzelek zapewnia równomierne rozprowadzenie.
4. Kontroluj stan włosów co 5 minut i nie przekraczaj czasu zalecanego przez producenta.
5. Po upływie czasu dokładnie spłucz włosy wodą i umyj je łagodnym szamponem.

Jeśli efekt jest nadal zbyt ciemny, odczekaj kilka dni przed powtórzeniem zabiegu. Nie próbuj przyspieszać procesu, nakładając kolejną porcję tego samego dnia, ponieważ może to doprowadzić do nadmiernego przesuszenia i łamliwości.

Dekoloryzacja po hennie i zielone pasma – jak reagować?

Henna i indygo to barwniki roślinne, które wiążą się z keratyną w zupełnie inny sposób niż farby oksydacyjne. Dekoloryzator nie rozpuszcza tych pigmentów, a zastosowanie rozjaśniacza na włosy po indygo może wywołać zielono-niebieskie przebarwienia. Dotyczy to szczególnie mieszanek henny z indygo.

Zielony odcień pojawia się, gdy rozjaśniacz usuwa czerwone barwniki jako pierwsze, a na włosie pozostaje żółć i niebieski pigment. To normalna reakcja chemiczna, a nie błąd w nakładaniu produktu.

Dlaczego powstaje zielony odcień?

Indygo zawiera niebieskie pigmenty. Gdy dojdzie do ich kontaktu z utleniaczem o wysokim stężeniu, ciepłe tony znikają szybciej niż chłodne. W efekcie zieleń lub turkus mogą być widoczne od razu po spłukaniu.

Jak stosować przecier pomidorowy?

Najskuteczniejszą domową metodą neutralizacji zieleni jest przecier pomidorowy o kwaśnym pH. Nakłada się go grubą warstwą na zielone, niebieskie lub turkusowe pasma, owija głowę czepkiem i pozostawia na 20–40 minut.

Po upływie czasu spłucz włosy letnią wodą. W około 80% przypadków zieleń znika po 1–2 takich zabiegach. Jeśli odcień nadal jest widoczny, można użyć płukanki lub farby z dużą ilością ciepłych pigmentów, na przykład karmelu, złota albo miedzi.

Przy zielonych włosach po hennie lub indygo nie stosuj ponownie rozjaśniacza ani utleniaczy o stężeniu 6–12%. Bezpieczniejsza jest neutralizacja przecierem pomidorowym lub ciepłym tonerem.

Jak pielęgnować włosy po zabiegu?

Po dekoloryzacji włosy stają się bardziej porowate i podatne na uszkodzenia. Wymagają odbudowy proteinowej, nawilżenia oraz ochrony przed wysoką temperaturą. W codziennej pielęgnacji sprawdzają się kosmetyki z keratyną, proteinami, emolientami i humektantami, takimi jak gliceryna, aloes czy kwas hialuronowy.

Unikaj szamponów z agresywnymi detergentami, w tym SLS, które mogą dodatkowo wysuszać pasma. Dobrze jest też ograniczyć stylizację na gorąco i stosować preparaty termoochronne przed użyciem prostownicy czy suszarki. Produkty odbudowujące wiązania, zwane bond-building, pomagają odtworzyć mostki dwusiarczkowe w strukturze włosa.

Farowanie po dekoloryzacji bywa zalecane, aby zneutralizować niechciane żółte lub pomarańczowe odcienie. Nowy kolor nakładaj jednak dopiero po ustabilizowaniu się włosów, a najlepiej po konsultacji z fryzjerem. Pamiętaj też, że końcówki po zabiegu mogą być najbardziej zniszczone, dlatego warto je podciąć.

Regularna regeneracja minimum 2–3 razy w tygodniu z użyciem masek nawilżających i odżywek proteinowych pozwala przywrócić elastyczność. Olejowanie może wypłukiwać część pigmentu z farb półtrwałych, ale nie zastąpi pełnej dekoloryzacji ani nie usunie trwałej farby oksydacyjnej.